Автомобильные компрессоры. Какой выбрать?

Портативный автомобильный компрессор, который пришел на смену обычному ручному насосу, - вещь в машине обязательная. От правильного давления в колесах зависит ваша безопасность. В заводскую комплектацию он не входит, поэтому выбор остается за водителем. Что брать?

Часто о компрессоре вспоминают только тогда, когда в нем появляется необходимость. Как происходит покупка? Автомобилист едет в супермаркет, где есть отдел автоаксессуаров, и покупает прибор из числа имеющихся – покрасивее и подешевле. Правильно ли это? Нет.

Определимся с конструкцией

От конструкции автокомпрессора зависят надежность, срок службы и цена. Автомобильные компрессоры делятся на мембранные и поршневые. Название соответствует принципу действия: у первых воздух накачивает упругая мембрана, которую толкает приводимый моторчиком шток, во втором случае давление нагнетается поршнем. Если нужно просто чуть подкачать колесо у легковушки, то особой разницы вы не заметите, но владельцам больших внедорожников с крупными колесами лучше присмотреться к поршневым моделям – они производительнее и быстрее, хотя и дороже. Мембрана сделана из резины и в сильный мороз порой теряет эластичность, и срок службы у нее меньше, чем у поршневой конструкции.

Отличить компрессоры с поршнем можно даже на глаз – обычно у них цилиндрическая форма и прочный металлический корпус. Правда, отдельные производители дешевых устройств имитируют это и в мембранных моделях. Форма может быть не менее важна, чем содержание – плоские прямоугольные модели компактно ложатся в багажник, на круглые удобно наматывать шнур, а вертикальные бочкообразные катаются в машине и занимают много места.

Кстати, о производительности. Она измеряется в литрах в минуту и означает, сколько минут или секунд вам придется терпеть назойливый треск моторчика, пока аппарат трудится над колесом. Здесь тот случай, когда размер имеет значение, точнее, типоразмер шины. Для типичных 16-дюймовых колес хватит и аппарата, выдающего12-16 л/мин. У вас бизнес-седан, небольшой минивэн или кроссовер – выбирайте модели с производительностью от 20 л/мин. Ну а для большого внедорожника, фургона, коммерческого грузовичка лучше взять устройство с показателями от 40 л/мин.

Обычно работающий компрессор находится на земле – рядом с колесом. А что делать, если дождь, слякоть, лужи на загородной грунтовке, или вы любите помесить грязь на внедорожнике? Тогда стоит обратить внимание на специальные защищенные модели, которые могут работать, даже если упадут в залитую водой яму – лишь бы шланги забора и выпуска воздуха остались на поверхности. Замерзший лес или жаркая пустыня тоже не будут проблемой, поскольку аппараты этого класса способны работать в течение часа при температуре от -30 до +80 градусов. Надо ли удивляться, что такие компрессоры активно разрабатывают именно российские компании – с нашими-то дорогами и климатом.

Питание для качков

Большинство автомобильных компрессоров работает от бортовой сети 12 В и снабжено штекером под прикуриватель. Но если вы часто подкачиваете шины в гараже или на оборудованной стоянке, удобнее пользоваться моделями с универсальным питанием на 12/220 В, которые могут подключаться к бытовой розетке.

Сетевой шнур у компрессора редко бывает короче пары метров, но все равно его часто не хватает, чтобы накачать все колеса без лишних переключений разъема. Делать шнур длиннее не всегда удобно – получается громоздкий моток. Видимо поэтому покупатели нередко присматриваются к аккумуляторным моделям. Штука на первый взгляд удобная: компактная и легкая, но только потому, что батарея там небольшая и слабая, а иначе возить и таскать свинцовую тяжесть не всем под силу – автоледи поймут. Значит, накачать все колеса с нуля у вас, скорее всего, не получится, годится такое устройство лишь на небольшую подкачку. Да еще постоянно забываешь носить его домой на подзарядку, а зимой аккумулятор стремительно разряжается. Лучше тогда взять комбинированную модель с емкой батареей, совмещающую пускозарядное устройство и компрессор. А в часы досуга ее можно использовать как гирю – и шины подкачаете, и себя…

Смотри, не лопни

Сколько воздуха требуется конкретной шине при определенной загрузке – указано в специальной табличке, которая обычно находится в одном из дверных проемов рядом с колесом или в инструкции к автомобилю. Если у вас нестандартный типоразмер шин, обязательно уточните необходимое давление в шинном центре. Будьте готовы, что числовые значения часто указываются в разных единицах: атм, бар, кг/см2. Спокойно, это все почти одно и то же, поэтому если вам продавец шин скажет "качать два и два по кругу" – это значит, что надо довести давление до 2,2 бар или атм, или кг/см2, которые указаны на шкале манометра. Кстати, там нередко есть вторая шкала в PSI, то есть фунт/дюйм2, но в нашей стране это не актуально.

Шланг компрессора присоединяется к ниппелю резьбовым соединением или с помощью зажима с рычажком. Оба способа считаются одинаково удобными, но мощные модели чаще оснащаются резьбой – так надежнее. Знакомая ситуация – стрелка встроенного манометра доползла до нужной отметки, отсоединяем шланг, и часть воздуха стравливается? Много или мало – зависит от вашей расторопности. Чтобы справиться с этим, рассчитайте, сколько бар обычно теряется и накачивайте с запасом. Или плавно отсоединяйте шланг, не выключая компрессор, и противодавление из шланга компенсирует потери.

Если вы случайно перекачали шину, стравить лишний воздух вам поможет спускной клапан – дефлятор, который обычно находится на шланге. Но на дешевых моделях его нет – извольте вручную нажать рычажок в ниппеле. Хуже, когда забывают вовремя выключить компрессор, и тут уже все зависит от его мощности – у слабого сгорит моторчик, а производительный поршневой аппарат и сам может разбортировать или повредить шину. Поэтому модели со специальным предохранительным клапаном безопаснее. А еще удобнее приобрести устройство с программируемым давлением – накачал компрессор шину до тех же 2,2 бар и автоматически выключился.

Точное значение давления в колесе - вовсе не прихоть перфекционистов. Если шину не докачать, ее центральная часть проседает, и нагрузка ложится на плечевую зону, которая будет интенсивно истираться. Мягкая шина хуже реагирует на руль и недостаточно надежно держит в поворотах. При избыточном давлении центральная часть выпирает и тоже быстро изнашивается. Пятно контакта при этом становится меньше, значит, частично теряется управляемость и курсовая устойчивость.

Проверять давление сразу после поездки не рекомендуется – нагретый при движении воздух расширяется и показатели будут неверными. Желательно, чтобы прошло не менее двух часов после остановки.